宋代文人林洪《山家清供》里说：“夏初林笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名曰傍林鲜。”初夏的竹林，嫩笋勃发，想尝鲜的人急不可耐，在林边支一小炉,添枯草黄叶咕噜咕噜”煮将起来,图的是个山岚清气。

摘下的竹笋，带出山去会老吗？我在山间曾经做过尝试，刚爆出的嫩笋，拱破地衣，蹿出一两尺高，不小心，用手轻轻一掰，噗然而断，确实很嫩，但等不及离开竹林、回家烹煮，使的还是性情。

傍林鲜，林子里的桃子，青中羼一点红，触手可及。从树上摘下来,在园子旁清亮的小河里洗洗,就啃上一口，比在城里盖两片树叶，摆在篮子里买的还要新鲜。

无独有偶。汪曾祺有篇小说《钓鱼的医生，》，有个人钓鱼时，搬把小竹椅坐着，随身带着个白泥小灰炉，一口小锅，提盒里葱姜作料，还有一瓶酒，看到线头动了，提起来就是一条。“钓上来一条，刮到鳞洗净了，就手就放到锅里。不大一会儿，鱼就熟了。他就一边吃鱼，一边喝酒，一边甩钩再钓。这种出水就烹制的鱼味美无比，叫作起水鲜。”

起水鲜，也就是傍水鲜。

秋天的河塘，水面有菱角、鸡头米，二三村姑坐在木盆里，拨开绿水草，划水采菱。菱角有紫红、青绿，剥一颗放在嘴里，琼浆玉液，水嫩鲜美。

其实，小餐馆筑在林畔水边,就是“傍林鲜”与“傍水鲜”，生意做到野外，迎合了部分食客的消费心理，这样的餐馆多是农家乐。我到水乡访友，有个朋友带我到镇外一处河上搭起的农庄，竹楼是悬在水上的，下面打一根根木桩撑着，鱼在下面游,可供垂钓，活鱼上钩后直接下锅。

山间的傍林鲜，体会不多。野生的小猕猴桃，怕也是傍林鲜的。我在皖南的山中，从农妇手中买回一袋，初尝一两颗，小，却甜、鲜，其余的带回家，大多都烂了。早知道，就坐在山林边的一块大石头上，将它们全吃了，也算是学一回古人的傍林鲜。

傍林鲜与傍水鲜，也是一种吃相，有夸张恣肆的成分。扬州个园主人黄至筠，住在城里，想吃黄山笋，尤爱刚挖出的“黄泥拱笋”傍林鲜。黄山一去,数百里,可是山中笋嫩不等人，作为清代资深吃货的黄老板，自有妙计：他让人设计了一种可以移动的火炉，在山上砍下嫩笋，与肉一道放到锅里焖煮，脚夫挑着担子昼夜兼程赶到扬州，笋如山中一样鲜。

竹林里的七个文人，不知有没有吃过“傍林鲜”？反正他们在林子里赤膊啸歌，喝酒晤谈。水泊梁山中的阮氏三兄弟，肯定是吃过“傍水鲜”的。

傍林鲜与傍水鲜，两种吃法，一种意境。文/王太生

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